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制版技巧

服装制版设计的结构以及其中的技巧

文字:[大][中][小] 2015-5-8    浏览次数:1523    

在国际上,大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法,但由于,原型在使用上不能直接裁剪,而且 胸围放松量与袖笼深分两步确定,与我国传统习惯不符,因此,原型法不能全盘照搬,而且比例裁剪法在 我国运用多年,也有不可抛弃的精华,对于一些传统款式,如西裙、西裤、衬衫、西装,套用公式,简单 正确,并可以在布料上直接裁剪,方便快捷。服装设计培训因些,只有在传统的比例裁剪基础上,运用原 型法的结构方法,才能将两者的优点结合,开拓一种裁剪的新路。

下面以女装基本衣片为例。

一、 测量部位:

原型裁剪法的测量部位是:常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸,领围与肩宽的确 定不够准确,登丽美式测量的部位则过多,程序复杂,不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长, 腰节线的确定不够科学。通过比较得出:选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。

二、 尺寸加放:

原型法裁剪的尺寸加放分两步进行,第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm,第二步再根据款式继 续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸,直接裁剪,更为方便。通过比较得出:将胸围净尺寸,加放后得到 成品尺寸,再进行制图。具体可参考如下:无吊带上装,胸围加放为 0;紧身衬衣为4.8cm;普通衬衣为 8-10cm;宽松衬衣12-20cm;西装8-10cm;大衣为15- 20cm。制图方法:

1、衣片:

(1)、 胸围是成品尺寸。

(2)、 领口:领围的框架有两种方法确定,一种用胸围计算,一种用颈围计算,后者适合做立领衬衫和旗 袍领,更为科学。服装设计培训因此,选用1/5领围计算。

(3)、 肩斜:肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定,三者的结果相差甚微,而采用定量法可省去计 算的麻烦。故采用定量法确定肩斜:普通衬衣前肩斜5cm,后肩斜4.5cm;有垫肩的外衣前肩斜4cm,后肩 斜3.5cm。

(4)、 肩宽:根据从人体测量得出的总肩宽,按比例裁剪法的1/2肩宽,计算出前后衣片的肩宽。

(5)、袖笼深:袖笼深的计算有两种方法:一种计算上平线到胸围线的距离,包括肩斜量;另一种计算肩 斜点到胸围线的距离,不包括肩斜量。前一种方便,后一种精确,本文采用后一种。袖笼深随款式不同而 变化,夏天单衣为B/6+1;春秋上衣为B/6+3;冬季大衣为B/6+5 。

(6)、胸高点:在比例裁剪法中,确定胸高点的方法是:以胸围线和胸宽线为依据,确立相对的位置,但 是,由于胸围线和胸宽线随款式而变化,所以这样并不准确。在原型裁剪法中,胸高点由乳高和乳距确定 ,以人体为本,既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离,乳距是指左右胸高点的距离,根据体 型的不同,可从下列数据中找出对应的胸高、乳距,然后确定胸高点。身高为155、160、165、170、175 的分别对应乳高为23、24、25、26、27;净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20 (cm)。

(7)、胸省:胸省的大小通常根据人体确定:一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm,取3cm较为合适。胸省量还 可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为:当胸省量为3cm时,胸部造型立体感较强; 当其为2cm时,立体感一般;当其为1cm时,立体感较差;当其为0时,则无立体感。胸省的位置设计在侧 缝腋下处,运用省道转移,增加腰省时更加方便。

2、 一片袖:

(1) 袖山高的确定有三种方法:AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)和前袖笼深-(3.5- 4.5cm),本文采用后者:前袖笼深-(3.5-4.5cm),因为它在使用时较方便。

(2) 袖肥由袖山斜线确定:前袖山斜线=前AH,后袖山斜线=后AH,按图示画出袖山弧线。服装设计培训由 于弧线长于直线的原理,此袖山已经包含了1cm的吃势,若要增加吃势,则可以在前后袖山斜线上直接平 均加放。

3、 两片袖:

(1) 以胸围线为袖山底线,袖山高=衣片袖笼弧/3+1。

(2) A点到袖山底线的距离=袖山高的1/4。

(3) 从A点作水平线,与前袖笼弧线相交于F点;在袖山高的1/3处,作水平线与后袖笼弧线相交于J点。

(4) 线段AB=弧线FG+1,线段BC=弧线HJ,直线段ED=弧线EJ。

(5)从胸围线向上0.8-2cm作水平线,与袖笼弧线相交,可以调节前袖偏量"○"。

(6) 衣片腰线即为袖肘线。

这样画出的袖山弧线比衣片袖笼刚好有2.5-3cm的吃势。 上述基本外形确定以后,既可以直接裁剪,成为一件式样简单的外衣,也可以运用省道转移、分割变化, 随心所欲地进行款式设计。在教学中相应作以下处理:

(1)、将服装结构制图的教学分成四大类型:裤装、裙装、男上装、女上装。

(2)、在裤装与裙装的教学中,先用比例裁剪法,分别讲述普通西裤、西裙的结构制图,再用西裤和西裙 作为原型,讲述裤装和裙装的款式结构变化,包括长度变化、腰线变化与外形变化等。

(3)、在女上装的教学中,先用上面介绍的方法讲述基本衣片的结构,再以此基本衣片为原型,分类讲述 省道转移和分割线、外形、领子、袖子等变化。

(4)、在男上装的教学中,先用比例裁剪法讲述男衬衫与男西装,再以男衬衫为原型讲述男上装四开身的 款式结构变化,以男西装为原型讲述男上装三开身的变化。

这种教学方法,使学生既掌握传统西裤、西裙、男衬衫、男西装、女上装基本衣片的比例裁剪法,在 款式不变时能直接裁剪,款式变化时又能以此为原型进行相应结构改变。服装设计培训实践证明,比例法 与原型法的有机结合,在教学上能够使课堂内容紧凑丰富,用基本款式为原型讲述结构变化时,相同部位 的不同变化清晰明了,学生易学易用,有较强的实用性,值得推广。


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